裙子成为女性专属服装的时期并不长。随着18世纪启蒙运动的开展，被称为男性大弃绝（the Great Male Renunciation）的时代开始了。从此，服装区分身份地位的界线变得日益模糊，区分性别的界线却变得日益清晰，裙子成为了女性的象徵。

裙子是人类最古老的服饰之一。东汉末年刘熙撰写的《释名· 释衣服》上说：“裙，群也，连接群幅也。”在人类尚处于原始社会时期，我们的先祖就学会把许多小片树叶和兽皮连接起来，制作成了最原始的裙子。

裙子的历史源远流长。在中国，早在四千多年前，黄帝即定下“上衣下裳”的制度，这里的“裳”指的就是裙子。到了汉代，下裳的形制发生变化，由原来分开的前后两片变为连成一体的圈状。为了和之前的服饰“裳”有所区别，所以改称为“裙”。汉乐府诗《陌上桑》有言：“缃绮为下裙，紫绮为上襦。”这正是汉朝妇女着裙的记载。其后数千年间，裙子的式样不断增多，色彩愈加丰富，除了普通的长裙之外，还有绛色纱复裙、丹碧纱纹双裙、丹纱杯文罗裙等名目。裙上的装饰也日益讲究，据《新唐书·五行志》记载，当时流行一种以百鸟之羽织成百鸟之状的裙子，致使山林中的珍禽被捕杀殆尽，朝廷不得不出面干预才得以禁止。

在西方，裙子的初步发展可追溯至中世纪。其时人们设计出了省缝应用和喇叭形裁剪法，由此裙子的制作技术有了显著的进步，为以后的发展奠定了牢固的基础。到了16世纪中期，裙环(hoop，为裙子造型用的一种衬裙)出现，使裙子的造型有了膨胀感。18世纪的洛克克时代是裙子最具有豪华感与装饰性的时期，甚至用上了鲸须作为装饰。从那时以后，由于法国革命的爆发，被加以夸张的裙子也一时消失，再次又流行了把硬衬布衬裙（crinoIine，用马尾和麻的混纺布制作的衬裙）放入裙内的裙子。19世纪末期，又出现了在臀部放入后腰垫（bustle）的裙子。20世纪后，由于第一次世界大战的发生，伴随女性加入社会生活的同时，裙子也变为易于活动的短裙形。第二次世界大战后，根据流行出现了各式裙形（像长裙、超短裙等），直至今天。

尽管如今裙子被视为女性的象徵，但它早期是男女通用的一种服饰，主要用作社会阶层而非性别的划分。在人类的服饰史上，贴合双腿形状的裤子是因为方便劳动的需要才得以产生。对于社会阶层地位高的人们而言，他们并无劳动的需要，因此往往穿着裙装。在中国，裙子曾长期作为男性的时尚穿着。如《北史o邢峦传》记载：“萧深藻是裙屐少年，未拾政务。”而在西方，长及大腿、膝盖的束腰罩衫（tunic）配上只到膝盖的裤袜，是男性贵族们的标准着装。哥伦布发现美洲新大陆的时候，所穿的正是这种裙装。

裙子成为女性专属服装的时期并不长。随着18世纪启蒙运动的开展，理性和务实的精神得到弘扬。比起特权，人们开始更加重视教育，在乎如何把男性教化成公民，而不问他们的出身和地位。于是，被称为男性大弃绝（theGreatMaleRenunciation）的时代开始了。男子们不再佩戴珠宝首饰，不再穿着颜色靓丽惹眼的服装，而开始追求深色、朴素、更符合其性别的装扮。同时，伴随着法国大革命的开展，第三等级的男性“制服”--长及脚踝的宽松裤子成为了全国的流行服饰，裤子不再是粗鄙与丑陋的象徵。于是，裙子、珠宝首饰、标新立异的颜色被统统留给了女人。从此，服装区分身份地位的界线变得日益模糊，区分性别的界线却变得日益清晰，裙子成为了女性的象徵。

男性放弃了裙子，却将女性绑定在裙子中。18世纪之后的西方，女性只可以穿着裙装。一战之后，由于大部分男性奔赴前线，女性获得代替男性工作的机会，女权运动就此兴起。在此背景下，可可·香奈儿（CocoChanel）在20世纪20年代推出被视为“惊世骇俗”的女装裤子。她创造了实用的艺术的美，解放了只能穿裙子的美人鱼，让女性从此可以正式加入真实的社会生活。自此之后，裙子变成了一种美的主动选择，而非强迫。

在女性可以随心选择裙装和裤装的今天，裙子仍是女装服饰界当仁不让的宠儿，这无疑证明了裙子在展现女性美方面的天然优势。玛丽莲·梦露在《七年之痒》中被掀起的那条白裙子，将裙子赋予女性的两性吸引力表现到了极致。而在经济学领域亦存在着著名的“裙边理论”--女人的裙子越短，经济景气就越旺。这看似毫无关联的二者其实暗藏着紧密的联系：当经济萧条时，女性职业安全感降低更加依赖婚姻和生育，因此会增加性吸引力，穿着较为暴露和性感的衣服吸引男性。裙子赋予女性的性吸引力，不想竟通过经济学获得了证明。